Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран переписал женский гардероб: во многом благодаря ему появились женские брючные костюмы, жакеты и другие вещи, заимствованные из мужской одежды. Его метод строился на смешении и заимствовании, театральности, эклектике и подчёркнуто художественной выразительности образов.

Ив Анри Донат Матьё Сен-Лоран родился в 1936 году в Оране — тогда это был колониальный Алжир. Семья жила обеспеченно: отец работал адвокатом, а сам Ив и две его сестры росли на вилле у Средиземного моря. В школе ему пришлось трудно, и он рано ушёл в затворничество: мастерил хитроумные бумажных кукол для домашних театральных представлений, а позже начал шить платья матери и сёстрам.

Когда Иву было семнадцать, мать устроила ему встречу с редактором французского Vogue в Париже. Эскизы произвели впечатление, юноша переехал в столицу и попал в Парижский синдикат высокой моды, начав с курсов рисования. Вскоре его представили Кристиану Диору, под чьим покровительством Сен-Лоран быстро вырос в самостоятельного дизайнера: по его собственному признанию, именно Диор дал ему базис будущего стиля и метода работы.

После смерти Диора Ив фактически возглавил его дом. В 1960 году его призвали на фронт Алжирской войны за независимость, а когда он вернулся в Париж, выяснилось, что правление Dior продолжать сотрудничество не намерено. Сен-Лоран подал в суд на фирму бывшего наставника за нарушение контракта и выиграл крупную сумму. С этими деньгами и полной свободой он вместе с Пьером Берже открыл собственный дом моды — момент оказался идеальным: обществу как раз требовался радикально свежий взгляд на устоявшиеся сферы, в том числе на моду.

Следующие два десятилетия Сен-Лоран задавал тон индустрии, введя классические фасоны платьев-комбинезонов, женских смокингов и бушлатов. Вдохновение он черпал в театре и балете — в частности, в русской балетной школе и национальном костюме, — и стал первым крупным модельером, побывавшим в СССР. Национальные мотивы он охотно совмещал: в его вещах того времени сходятся европейские, африканские, азиатские и ближневосточные линии, а актрисы и модели соперничали за право надеть его наряды.

К началу восьмидесятых он был признанной иконой высокой моды, а в 1983 году стал первым модельером, получившим прижизненную ретроспективу в нью-йоркском музее «Метрополитен». Пьер Берже, остававшийся финансовым управляющим марки, превратил её в процветающее предприятие, хотя критики отмечали творческую стагнацию. В девяностые, когда индустрия устала от гранжа, интерес к работам Сен-Лорана вернулся; работал он размереннее, а на исходе тысячелетия они с Берже продали бренд, получив состояние.

В 2002 году Ив побывал на своём последнем показе, отошёл от дел и перебрался в Марокко. Спустя пять лет президент Николя Саркози произвёл его в офицеры ордена Почётного легиона, закрепив его значение для французской культуры. Сен-Лоран умер в 2008 году. Среди его муз была пожилая Лиля Брик, придумавшая кличку Мужик его любимому бульдогу; этого пса однажды нарисовал Энди Уорхол, разглядев в нём выдающуюся личность, а династия Мужиков продолжилась ещё тремя собаками.